Через крихкість, кераміка і фарфор часто потребують ремонту. Повсякденну чашку, що розбилася, можна замінити новою, але з антикваріатом і сімейними реліквіями розлучитися так само легко – не вийде. Якщо річ цінна і є об’єктом інвестицій, її краще віддати професійному реставратору, оскільки для усунення дефектів потрібні спеціальні матеріали та досвід роботи. Самостійно відновлюють предмети, які дорогі лише як пам’ять та надалі не будуть подаровані чи продані третім особам.
Коли звертатись до професіоналів
Якісна реставрація кераміки та фарфору коштує, часом, дорожче за сам вироб. При цьому немає жодної гарантії, що вкладення окупляться, оскільки ліквідність предметів з порушеною цілісністю знижується. Краще попередньо порадитись із професійними реставраторами, а потім вирішити, чи потрібна в конкретному випадку їхня допомога.
Деякі особливо рідкісні та цінні предмети вигідніше продати у первісному стані – їх все одно куплять колекціонери, оскільки альтернативи немає. Буває і навпаки, якщо порцеляна не відноситься до раритетів, правильніше знайти такий самий екземпляр, але цілий, а не реставрувати пошкоджений.
Наважуючись на відновлення, слід враховувати, що:
- Речі, що побували в руках реставратора, купують неохоче, ніж люксові і вони дешевші як мінімум на 30%. Наприклад, статуетка в цілому стані, оцінена в 600 грв., при невеликих втратах (відбиті дрібні деталі) з подальшим відновленням, буде продана в кращому разі за 400.
- Чи купувати антикварний чи вінтажний виріб з дефектами у розрахунку на подальшу реставрацію? Щоб відповісти на це питання, потрібно скласти вартість раритету та роботи майстра, а потім порівняти суму з аукціонною ціною за цілий аналог. Якщо перша цифра становить не більше половини другої, відповідь позитивна.
- Склеєним посудом дуже небажано користуватися. Зазвичай майстер займається низькотемпературною реставрацією, оскільки повторне випалення, з метою усунення тріщин і сколів, може призвести до загибелі виробу, виготовленого за старовинними технологіями. А будь-які клеї та композитні матеріали руйнуються від частого миття, контакту з гарячою їжею чи напоями та взагалі будь-яких механічних впливів. До того ж такі склади небезпечні для здоров’я.
- Відреставрований посуд купують набагато рідше, ніж статуетки. Якщо ремонт робився для себе, сервіз краще поставити на полицю і лише милуватися ним, забувши про практичний бік. Виняток – цукерниці, декоративні тарілки, кільця та підставки під серветки, які не стикаються з продуктами безпосередньо.
- На вартість відновлювальних робіт впливає наявність або відсутність розбитих частин. Одна річ, коли майстру доводиться склеювати наявні фрагменти і зовсім інша – виготовлення нової деталі, особливо якщо важко знайти зразок.
Тому, по можливості, потрібно збирати всі уламки розбитої вази або статуетки, у тому числі і найдрібніші.
Види реставраційних робіт
Професійна реставрація порцеляни ділиться на два напрямки: музейний та комерційний. Завдання у них різні. При відновленні музейного фонду важливо зберегти оригінал, використовуючи оборотні технології та матеріали. Тобто, при необхідності, всі додані деталі можна видалити, повернувши виробу початковий вигляд.
Застосовуються клейові склади, які згодом розм’якшуються нагріванням або допомогою розчинників, дозволяючи розшити шви.
Пізні додавання відрізняються від оригіналу за кольором і текстурою, дотримуючись так званого правила 6 футів – 6 дюймів. Тобто з відривом 2 метри і більше відмінності не видно, але наблизивши предмет до 15 см, можна побачити місця приєднання чужорідних елементів.
Мета комерційної реставрації прямо протилежна зробити її непомітною для очей. Не лише сторонні люди, а й власники після проведених робіт не можуть знайти місця пошкоджень.
Це має і зворотний бік. Якісно відреставровані предмети на аукціонах (насамперед онлайнових) отримують характеристику «у відмінному колекційному стані», та пропонуються за ціною повного збереження.
Щоб не потрапити на вудку недобросовісних продавців, потрібно розуміти, що фарфор XVIII – XIX століття, який не отримав жодних пошкоджень, можна перерахувати на пальцях і його вкрай рідко продають на торгових майданчиках «середньої руки». Найкраще звертатися до перевірених магазинів, а при покупці особливо дорогих предметів консультуватися з експертами.
Комерційну реставрацію кераміки та порцеляни певною мірою можна назвати варварською. Власники пошкодженого антикваріату не прагнуть зберегти їх у первісному вигляді. Деякі деталі, які важко піддаються відновленню, віддаляються, через що виріб втрачає самобутність, руйнується авторський задум, безповоротно втрачається спадщина майстрів минулого.
Що можна зробити в домашніх умовах
Фарфорові предмети декору та посуд, які не відносяться до антикваріату чи штучних предметів мистецтва, але пов’язані з важливими для власника подіями, можна спробувати відновити самостійно. Для цього необхідні художні навички та акуратність. Знадобиться також набір реставраційних матеріалів: клей, барвники, шпаклівки для закладення тріщин, закріплювачі, лаки і так далі.
Робочому місцю забезпечують хороше денне освітлення, оскільки штучне спотворює деякі кольори та поглиблює тіні, які можуть приховати якийсь малопомітний дефект. Бажано застелити поверхню столу пробковим килимком – це захистить тендітний предмет, якщо він випадково впаде. Також досвідчені реставратори радять зводити до мінімуму будь-які дії і якнайменше «травмувати» фарфор: свердлити, підпилювати, обробляти наждаком.
Послідовність робіт
Незалежно від того, що підлягає відновленню – посуд, ваза чи статуетка, алгоритм дій приблизно однаковий.
Спочатку потрібно оцінити збитки. Для цього виріб оглядають на світлі, бажано під лупою, оскільки найтонша тріщина надалі може розширитися, ставши серйозною проблемою. Однак не варто намагатися ліквідувати кракелюр, який утворюється на глазурі з часом або через порушення технології випалення. Він характерний для фаянсу або майоліки, а на якісних фарфорових виробах зустрічається дуже рідко, коли художники використовують цек як декоративний прийом.
Якщо об’єкт реставрації вже склеювався, старі шви розшивають, поливаючи його окропом і відокремлюючи фрагмент за фрагментом. Але на першому етапі виріб необхідно промити, очистивши від пилу та інших забруднень.
Осколки обробляють ватним тампоном, змоченим у 10%-му мильному розчині, великі поверхні – м’якою, добре віджатою губкою. Небажано надмірно зволожувати тонкостінну кераміку, інакше вода, що залишилася в порах, завадить якісному склеюванню. Не можна використовувати засоби для миття посуду або соду, вони створять агресивне середовище, яке може спричинити відшарування глазурі.
Для захисту від пошкоджень вироби промивають у пластиковому тазі або на пінопластовій підкладці. Температура води має перевищувати 50°С.
У важкодоступних місцях забруднення видаляють щетинними пензликами або дерев’яними паличками. Заборонено дряпати порцеляну гострими предметами – порушиться глазурне покриття. Складні плями обробляють розчинниками: ацетоном, формальгліколем або етиловим спиртом, але в жодному разі не номерними складами. Бруд, що в’ївся, на краях уламків можна почистити абразивними речовинами, набравши їх на ватну паличку або сірник. Далі всі деталі промивають чистою водою та ретельно просушують.
Відбілювання
Для тріщин у глазурному шарі застосовують відбілюючі компреси. Можна взяти 10% розчин лимонної кислоти або 3% перекису водню, але вони не рекомендуються для пофарбованих, позолочених або покритих розписом ділянок. Найменш агресивний 25% водний розчин дезінфікуючого засобу для догляду за дітьми.
Одним із перерахованих складів змочуємо ватний тампон і накладаємо на забруднене місце. Поверхню довкола бажано зволожити, інакше при розчиненні з’явиться темний ореол. Компрес тримають від 3 до 24 годин. Щоб рідина не випаровувалась, зверху можна укласти кілька шарів харчової плівки або помістити виріб (якщо він невеликий) у поліетиленовий пакет.
Попереднє складання
Спочатку монтують фрагменти, що відбилися без склеювання, приблизно запам’ятовуючи порядок їх розташування. На цьому етапі можна оцінити масштаб руйнувань і зрозуміти, чи всі фрагменти вдалося зібрати чи залишаються порожнечі. Якщо осколків дуже багато, їх краще спочатку розсортувати за групами: наприклад, скласти окремо на столі ручки вази, шийку, підставку тощо.
Між собою фрагменти скріплюють світлим пластиліном чи скотчем. Важливо це робити на внутрішній частині виробу, щоб знімаючи допоміжні фіксатори, не «прихопити» декоративний шар. Після демонтажу сліди скотчу або пластиліну видаляють ацетоном.
Монтаж на клей
Всі поверхні, що склеюються, слід попередньо знежирити ацетоном або уайт-спіритом.
Рекомендується спочатку з’єднати між собою дрібні фрагменти, зменшуючи таким чином загальну кількість осколків. Потім переходять до склеювання великих елементів.
Зазвичай при «ремонті» порцеляни використовуються двокомпонентні склади зі смол та затверджувача – різного виду епоксидні клеї. Складання відбувається поступово в міру висихання попередніх швів. Моментальний клей годиться лише, якщо відбито один шматочок виробу. Для складання великої кількості дрібних елементів застосовують термопластичні склади – ПВБ, ПБМА та БМК-5.
З’єднавши фрагменти виробу, ватним тампоном одразу видаляють зайвий клей. Для світлозабарвленої кераміки, зокрема фарфору, в епоксидку додають порошок титанових білил. Для теракоти використовують коричневі та охристі пігменти. Таким чином, маскуються шви.
Реставрація втрачених фрагментів
У процесі склеювання потрібно рухатися знизу вгору. Осколки закріплюють скотчем до повного висихання предмета. Після закінчення 24 годин, лезом для бритв видаляють виступаючий клей. При цьому потрібно бути гранично уважними та обережними, щоб не пошкодити фарфор.
Іноді всі уламки зібрати не вдається або через зміщення в процесі монтажу залишаються порожні місця. Для їх заповнення (професійною мовою реставраторів – мастикування), застосовуються ті ж клеї, що і в процесі збирання.
Щоб покращити адгезію, клейовий склад попередньо наносять і за контуром «вставки». У ціанокрилат або епоксидку, додають сухий наповнювач, наприклад, тальк, доки не досягнуть консистенції м’якої глини.
При необхідності вводять також пігменти під колір фарфорового покриття. Якщо є невеликий отвір між склеєними фрагментами або сколом, його просто заповнюють підготовленою масою, діючи пальцем або мастихіном.
Після висихання залишки мастики видаляють шліфуванням.
Якщо втрачено великий фрагмент – край предмета, ручка або ліпний декор, потрібно створити форму із скульптурного пластиліну, використовуючи як «болванку» аналогічні, але цілі деталі.
Потім саморобний молд кріплять скотчем і заповнюють клейовою мастикою. Після її висихання залишиться лише видалити форму і зашліфувати долеплений фрагмент надфілем або наждачним папером декількох номерів, завершуючи процес «нульовкою».
Останній штрих – полірування поверхні фарфору чорнильною гумкою.
Нанесення декору
Після того як мастикова маса висохла, її можна розписати (при необхідності).
В ідеалі застосовуються фарби для кераміки, але можна обійтися і акрилом. Масло не підходить, оскільки темніє при висиханні і малюнок відрізнятиметься за відтінком. Якщо візерунок досить складний, можна скопіювати схожий фрагмент на кальку, а потім перенести за допомогою копіювального паперу на ділянку, яка потребує реставрації. Для імітації позолоти краще взяти металізовані акрилові фарби.
Іноді колеровки мастикувальної маси виявляється недостатньо і фон доводиться додатково тонувати. Роблять це аквареллю, розведеною білилами, щоб усунути яскравість відтінків. На відновлений малюнок наносять кілька шарів акрилового лаку – краще взяти продукцію італійського бренду Maimeri.
Розпис, тонування та фінішне покриття роблять тільки при денному освітленні, тоді вони максимально відповідатимуть оригіналу.
Відновлення дрібної пластики
Якщо з посудом дилетант ще може «впоратися», реставрація статуеток з порцеляни потребує справжнього професіоналізму. Для відновлення втрачених фрагментів майстра використовують стоматологічні матеріали, що на вигляд нагадують тонкостінну кераміку, але більш міцні. Місця з’єднання підсилюють штифтами, щоб уникнути повторного сколювання.
У домашніх умовах відтворити такі технології важко. Але, наслідуючи порадам нашої статті, можна повернути життя розбитій статуетці, що дісталася від бабусі або купленої з нагоди на блошиному ринку.
Звичайно, якщо йдеться про прославленого Мейсена, Гарднера або раннього Імператорського фарфорового заводу, потрібно забути про власні амбіції і звертатися до професіоналів. А ось на мало затребуваному ширвжитку, спробувати сили у реставрації однозначно варто.
